Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы
СОДЕРЖАНИЕ
0

Как же грамотно выбрать и купить посадочный материал, саженцы

— покупать посадочный материал, грамотно сажать его и обеспечивать в первое
время хороший уход зеленым питомцам, — отпад если и будет, то минимальный.

Но, прежде всего, решите, какие именно саженцы вам нужны и, отправляясь за покупкой, строго
следуйте составленному списку.

Никогда не покупайте саженцы у сомнительных продавцов
Сортовые плодовые деревья и ягодные кустарники лучше приобретать в специализированных питомниках.
Если уж вам так нужна какая-нибудь новинка, то лучше потратить время на поездку в селекционный институт.

Разочарований будет меньше, если покупать посадочный материал, районированный и выращенный недалеко от вашего садового участка.

Кроме заранее составленного списка и определения места покупки саженцев, вы должны
заблаговременно, как минимум за 3 недели, выкопать посадочные ямы.

Правила подготовки посадочных ям не так уж сложны, чтобы их игнорировать.

Помните, что вы сажаете дерево или кустарник не на один год. И не жалейте обрезать побеги,
особенно у ягодных кустарников. Прием этот позволяет вырастить отличные кусты и получить максимальный результат.

Спонтанные покупки качественных саженцев возможны, но только с закрытой корневой системой.
Если на ближайшем рынке продают можжевельник с оголенными корнями, не покупайте его. С открытой корневой
системой желательно приобретать лишь листопадные декоративные и плодовые деревья и кустарники.

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

При покупке внимательно осмотрите корни, место прививки и крону (слишком большой годичный
прирост свидетельствует о том, что саженец прибыл к нам из теплых краев). Вообще растение должно быть развито
пропорционально, а корни завернуты во влажную рогожу. А еще лучше, если саженцы содержатся в приколе.

Листопадные растения в возрасте более 8 лет должны продаваться только с комом земли диаметром
не менее 50 см. Чтобы не обмануться, запомните такое правило: диаметр кроны может превышать диаметр корневой
системы не более чем на 25 процентов. Если земляной ком с корневой системой значительно меньше кроны, то лучше не
рисковать с приобретением такого саженца.

В некоторых питомниках разрешают покупателям самим выкапывать понравившиеся саженцы.
Прежде чем приступать к этой работе, проконсультируйтесь со специалистом, как это лучше сделать.

Выкопанные растения ставьте в заранее приготовленные ящики или коробки, чтобы сберечь корни от
повреждений, и прикрывайте растения тканью, чтобы уменьшить влажной испарение влаги.

Прививки маточными черенками на клоновые подвои

На участке, отведенном под маточник, копаю траншею глубиной 30 см и высаживаю приобретенный подвой на расстоянии 25–33 см друг от друга. Чтобы облегчить в будущем горизонтальное пригибание саженца к земле, растения высаживаю под углом 45°. Ширину междурядий на участке с механизированной обработкой выбираю с учетом параметров используемых технических средств. При ручной обработке она должна составлять 1 м.

Рис.1. Закладка маточника
Рис.1. Закладка маточника

При посадке траншею не засыпаю доверху, а оставляю канавку глубиной 10 см — для лучшего корнеобразования будущего подвоя и экономии мульчирующих опилок. Подвой в маточник высаживаю осенью и мульчирую, защищая от минусовых температур, либо ранней весной, с началом полевых работ. Уход за маточником на протяжении вегетации заключается в регулярном уничтожении сорняков, проведении еженедельных поливов, а также химической защите от вредителей и болезней.

Горизонтальную укладку маточных растений провожу в конце августа или в начале сентября. Перед этим необходимо срезать все побеги (оставив пеньки высотой 0,5—1см), а также верхушки растений. У основания растений, со стороны изгиба, нужно отгрести землю, чтобы не переломить хрупкую древесину, пригнуть деревца, уложить горизонтально и скобами прикрепить к почве. Чтобы избежать подмерзания саженцев, необходимо на зиму укрыть маточник любым мульчирующим материалом.

Раскрываю маточник ранней весной, когда минует угроза морозов до −10 °С.Работы эти нужно провести очень аккуратно, чтобы не повредить почки. Маточники желательно раскрыть как можно раньше, пока почки находятся в спящем состоянии, и внести минеральные удобрения — нитроаммофоску с добавлением 30%-ной кальциевой селитры, рассыпая их по всей площади питания растений.

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

Первое окучивание мульчей в маточнике в течение вегетационного периода произвожу после отрастания побегов до 20—25см. Если отрастание идет неравномерно, нужно повременить, пока более слабые побеги не подрастут, чтобы их не засыпать. Как правило, побеги более активно отрастают возле основания маточного растения.

По мере отрастания побегов необходимо производить окучивание, пока холмик мульчи достигнет 25 см в высоту и 60–70 см в ширину у основания. Если растения будут испытывать недостаток питания, их следует несколько раз опрыскать 1 %-ным раствором мочевины.

Отводки клоновых подвоев от маточных растений отсоединяю поздней осенью, в конце ноября, чтобы молодые корешки, отросшие в мульче, успели вызреть. Для этого мульчу с двух сторон отгребаю тяпкой, укорененные отводки отрезаю секатором, оставляя на маточных растениях пеньки длиной около 1 см.

Предлагаем ознакомиться:  Как выращивать на грядке цветы люпин

В первые три года не рекомендуется выламывать отводки на подвоях М-9 и П-60, поскольку уничтожение спящих почек у основания побегов резко снижает производительность маточника. В маточнике старше трех лет выламывание отводков допустимо.

После отсоединения укорененных отводков провожу их сортировку. Я делаю зимнюю прививку на подвоях толщиной от 4 мм и выше. Подвой меньшей толщины сразу высаживаю в школку на доращивание (расстояние в ряду при посадке — 2 см) и мульчирую. На следующий год к осени у них успевает сформироваться очень хорошая корневая система, благодаря чему получаются элитные саженцы.

Рис.2. Первая подвязка
Рис.2. Первая подвязка

Подвои толще 4 мм обрезаю до 50 см, связываю в пучки по 50 шт., корни опускаю в глиняную болтушку, пересыпаю влажными опилками, сверху накрываю пленкой и укладываю на хранение в подвал.

В подвале, где хранятся подвои и саженцы, не должно быть овощей, так как они выделяют этилен, который поражает почки и корневую систему растений.

Закладка маточно-черенкового сада и маточников клоновых подвоев совпадает по времени и выполняется одновременно в один и тот же год высокопродуктивными технологическими и перспективными сортами, по схеме 0,8–1 X 2— 2,5м. В дальнейшем, чтобы не увеличивать площади маточно-черенкового сада, можно прививать в крону другие новые сорта.

Для прививки используют только черенки из маточно-черенкового сада с саженцев или молодого, еще не плодоносящего сада, с плодоносящего — не рекомендуется.

Саженцы семечковых культур я прививаю зимней прививкой, косточковых — окулировкой. Почему так?

Во-первых, прививку делаю в феврале, когда нет никакой срочной работы в саду и плодопитомнике, в комфортных условиях, в теплом помещении.

Во-вторых, за зиму успеваю приобрести недостающий генофонд новых сортов, которые меня интересуют.

Безусловно, окулянты мощнее и выше, чем саженцы от зимней прививки, но я считаю, что этот показатель сегодня утрачивает актуальность. Излишне сильные деревья хороши для продажи, а с точки зрения последующей приживаемости в саду предпочтительнее саженцы умеренных размеров.

Рис.3. Маточник грушевого подвоя БА-29
Рис.3. Маточник грушевого подвоя БА-29

Окулянты имеют более мощную корневую систему и дают интенсивный вегетативный рост, следовательно, менее продуктивны. У саженца, полученного от зимней прививки, «отдача» после посадки в сад будет выше. Такие саженцы выглядят слабыми, их труднее продать на рынке, зато они лучше работают на урожай, на производство плодов, а не на выращивание древесины.

Лучший срок для зимней прививки — середина зимы, когда подвой и привой находятся в состоянии глубокого покоя. Подвой еще с осени хранится в подвале во влажных опилках. Черенки заготавливаю до морозов, в начале декабря, и храню в подвале, как и подвой. Учитывая, что в нашем регионе не было случая подмерзания однолетних побегов, заготовляю их из маточно-черенкового сада непосредственно перед прививкой. Черенки каждого сорта связываю в пучки, привязываю к каждому этикетку с названием сорта.

Перед прививкой подвой и черенки заношу в теплое помещение. Затем тщательно мою и замачиваю в воде, в которой они находятся во время прививок и после, в сумме не менее суток. Этот прием положительно влияет на процесс каллюсообразования и способствует улучшению приживаемости привитых растений.

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

Прививаю способом улучшенной копулировки с использованием подвоя толщиной от 4 мм и выше. Для этого на привое и подвое делаю косые срезы длиной 2,5–3 см. На одну треть от края косых срезов зарезаю язычок. Затем подвой и привой соединяю так, чтобы камбиальные слои совпадали (в худшем случае совпадение должно быть с одной стороны) и обвязываю место прививки скотчем.

Чтобы камбиальные слои совпадали с обеих сторон, необходимо подбирать толщину подвоя и привоя одинакового диаметра. Чтобы легче было подобрать диаметры, нарезаю черенки одного сорта с двумя или тремя почками разной толщины и раскладываю на столе, затем произвольно беру подвой любого диаметра и подбираю толщину привоя. Поэтому я не сортирую подвой по фракциям перед закладкой на хранение.

В пучках, связанных по 50 шт., находится подвой разного диаметра. Это ускоряет подбор по диаметру подвоя и черенка во время прививок, соответственно повышается производительность труда. Это моя практика, я считаю данный способ удобным, хотя и предполагаю, что он может быть оспорен другими практиками.

Высота прививки от основания клонового подвоя 40–45 см, с учетом посадки саженца на глубину 20 см.

После прививки одного сорта верхний срез привитого черенка смазываю садовым варом, на каждый саженец прикрепляю этикетку с названием сорта. Этикетки делаю из пищевого алюминия, на котором легко писать шариковой ручкой, он не ржавеет и долговечен. Такие этикетки прикручиваю медной проволокой к подвою, ниже прививки.

Предлагаем ознакомиться:  Как собирать и хранить груши

Где и как покупать, посадочный материал, саженцы

Затем все привитые саженцы одного сорта связываю в пучок, обмакиваю корни в глиняную болтушку и укладываю в полиэтиленовый мешок. Если размеры мешка позволяют, укладываю несколько пучков разных сортов, все пучки перевязываю ниже места прививок, чтобы не повредить. Упакованные прививки закладываю на стратификацию в теплое помещение (температура 24–25 °С). Через 5 дней их убираю в подвал, укладываю в вертикальное положение, и так они хранятся до начала весенних работ.

Высаживаю прививки в питомник ранней весной по схеме 0,2—0,25×1м. Вручную выкапываю траншею глубиной 20 см. На борт траншеи укладываю привитые саженцы, отмеривая необходимое расстояние, и до половины засыпаю ее землей.

Саженцы беру одной рукой за подвойную часть и приподнимаю, устанавливая их вертикально. Брать за привойную часть нельзя, чтобы не повредить прививку. После установки всех растений в ряду траншею засыпаю совковой лопатой и очень аккуратно, чтобы не повредить молодые корешки подвоя, утрамбовываю землю вдоль ряда.

Все работы выполняю под шнур.

Уход за растениями в плодопитомнике в течение вегетации заключается в регулярных поливах, подкормках, прополке от сорняков, разрыхлении образовавшейся корки, систематическом удалении подвойной поросли ниже прививок.

Можно ли посадить саженец из леса на участке

в контейнерах. В
большинстве случаев это качественный посадочный материал, выращенный по особой технологии. У таких саженцев хорошо
развита корневая система.

Для того чтобы проверить качество саженца попросите продавца вынуть саженец из контейнера.

Если земляной ком не рассыпается и весь покрыт тонкими корешками, это то, что вам надо.

А если корни проросли через дренажные отверстия или земляной ком рассыпается, то такой саженец выращивался с нарушением технологии, и от покупки лучше отказаться.

Хвойные и вечнозеленые растения плохо переносят пересадку, поэтому их следует покупать только с
закрытой корневой системой.

Однако и эти растения нужно правильно сажать.

Обычно саженец с контейнером рекомендуют поставить в таз с водой на 2 часа, чтобы земляной ком пропитался влагой. Уверяю вас, этого недостаточно.

Контейнер с саженцем необходимо выдержать в тазу с водой не менее суток, добавив на
каждые 5 л воды 2-3 капли эпина или корневина на кончике ножа.

Только после этого растение можно сажать в заранее подготовленную посадочную яму. При этом
следите, чтобы все минеральные и органические удобрения, заложенные в яму, были прикрыты садовой почвой не менее
чем на 5 см.

После посадки растения желательно накрыть тонким нетканым материалом и выдержать не менее 3
дней, чтобы сократить испарение влаги. Это очень важно, если вы не можете жить на даче постоянно и следить за
состоянием растений.

Листопадные растения в возрасте более 8 лет должны продаваться с комом земли диаметром не менее
50 см.

Многие садоводы часто спрашивают, можно ли из ближайшего леса перенести на свой участок
понравившееся деревце.

Конечно, можно! Но пересадка лесных растений гораздо сложнее, чем саженцев, взятых из питомника. Как правило, у лесных жителей корневая система крупнее, и ее сложнее выкопать без сильных повреждений. Однако эта задача выполнима.

Выберите весной понравившееся растение, проведите прямо в лесу обрезку побегов, лопатой обрубите
корни по периферии кроны и оставьте деревце в лесу до осени. Во второй половине сентября найдите свой саженец,
расстелите рядышком полиэтиленовую пленку.

Теперь осторожно выкопайте растение и аккуратно перенесите его с комом земли на пленку, хорошо
обвяжите и доставьте в свой сад, где уже готов посадочная яма. Желательно разместить переселенца так же, как он рос в
лесу, сохранив направление «север-юг».

За выкопанной таким образом молоденькой сосенкой я заботливо ухаживала в течение трех лет,
обрезая дважды за лето молодые побеги и изгибая ветви, каждую весну подрубая корни.

В результате в моем саду выросла красивая сосна с причудливо изогнутыми ветками и очень пушистой
хвоей. Так что ничего невозможного нет, и лесные пришельцы при хорошем уходе благополучно приживутся на вашем
участке.
Наталья Доронина

Предлагаем ознакомиться:  Как сохранить горький перец на зиму правильно в домашних условиях

Вернуться в оглавление — Статьи

Выращивание и реализация саженцев

Без установки индивидуальной опоры нельзя вырастить стандартный саженец. Опоры можно применять бамбуковые, деревянные, металлические. В моем питомнике опоры сделаны из проволоки диаметром 6 мм и длиной 175 см. На 20–25 см длины опора заглубляется в землю, а к остальной части подвязываю растущий проводник саженца.

Когда на привойной части отрастут побеги длиной 20–25 см, устанавливаю опоры и делаю первую, основную подвязку.

Для этого сначала удаляю все побеги ниже прививки, если они есть. В первую очередь к опоре подвязываю подвой ниже прививки, затем прививку в месте ниже молодого побега будущего проводника. Затем, при необходимости, подвязываю побег выбранного проводника на вызревшей его части. И только после завершения подвязки выламываю остальные, «лишние», побеги культурного сорта.

Таким образом, после первой подвязки остается только один побег — «проводник», саженец выравнивается у основания. После этого снимаю этикетку и прикручиваю ее к верхней части опоры. В дальнейшем по мере отрастания саженца на 30–40 см подвязываю его к опоре на протяжении всей вегетации. В июле после интенсивного роста растений на прививке разрезаю скотч, чтобы не допустить перетяжек.

Полив и подкормку можно совмещать. В жаркую погоду поливаю 1 раз в неделю. Если возникает необходимость подкормки растений, перед поливом вдоль ряда рассыпаю азотное удобрение, лучше мочевину, так как она не подкисляет грунт.

В середине августа поливы и подкормки заканчиваю, чтобы своевременно остановить рост растений и дать возможность вызреть древесине саженца, то есть подготовить его к зиме. Последнюю подкормку желательно провести калийно- фосфорными удобрениями. После каждого полива необходимо рыхлить почву, попутно уничтожая сорняки, в результате чего отпадает необходимость внесения гербицидов.

Защитные мероприятия от болезней и вредителей в питомнике необходимо проводить очень тщательно, в те же сроки, что и агротехническую обработку сада.

Реализацию саженцев начинаю в октябре прямо из плодопитомника и при благоприятной погоде продолжаю до конца ноября. Нестандартные саженцы после первых заморозков выкапываю, связываю в пучки и закладываю на хранение в подвал вышеописанным способом.

Весной их высаживаю в очередное поле питомника на доращивание. Часть из них обрезаю на повторный рост, часть, преимущественно с хорошо вызревшей верхней почкой, доращиваю без обрезки. Применяю дифференцированный подход к каждому растению.

Нереализованные саженцы (у меня остается около 15% от общего количества подготовленных к продаже) во второй половине ноября выкапываю и храню в подвале всю зиму, а весной реализую.

Я свою продукцию не вожу ни на выставки-продажи, ни на рынки. Огромный недостаток, которым грешат многие продавцы на рынках, — непрофессиональное хранение растений во время сбыта. Нет этикеток с названиями сортов, саженцы травмированы, пересушены.

Другое дело, когда садовод самостоятельно выбирает саженцы нужных ему сортов прямо в плодопитомнике, контролируя качество каждого растения. При таком способе реализации посадочного материала деревца получают минимальный стресс, а здоровые саженцы — гарантия стабильности будущих урожаев.

В подготовленную и заправленную органическими и минеральными удобрениями яму, высаживаю саженец так, чтобы прививка находилась выше поверхности почвы для слабо- и среднерослых сортов на 20 см, для сильнорослых — на 25 см.

После посадки устанавливаю опору, к которой саженец подвязываю в двух местах, чтобы его не шатало ветром, так как при этом подрываются молодые прижившиеся корешки.

В нашем регионе лучшее время посадки — осень. Поскольку корневая система работает круглый год, до начала вегетации саженец успевает прижиться и быстрее трогается в рост. На зиму саженцы мульчирую, штамбы обматываю мешковиной или бумагой. Обрезать такие саженцы или обрывать цветы (у 10% саженцев закладываются цветочные почки в питомнике) не рекомендуется.

Рис.4. Трехлетний интенсивный сад
Рис.4. Трехлетний интенсивный сад

Формировка в первый год вегетации заключается в том, что все ветки, образовавшиеся выше штамба (80–110 см), нужно отвести от проводника горизонтально. Делать это можно любым способом (бельевой прищепкой, оттяжкой, грузиком и т.д.).

На второй год жизни молодые деревца зацветают и начинают работать на урожай. Секатор применяю только в случае появления конкурирующего проводника, который вырастает под острым углом и не поддается отгибанию.

В заключение хотелось бы отметить, что выращивание саженцев — дело творческое и кропотливое, все технологические операции, как звенья одной цепи, одинаково важны. Выращивать сортовой посадочный материал сложно, но если любить землю и любить работать на ней, труд не в тягость. Желаю всем садоводам хороших урожаев!

Вячеслав Левенец (г. Кривой Рог, Украина)

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector