Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья
СОДЕРЖАНИЕ
0

Восстановление сада: ремонт старых деревьев

Восстановление сада: ремонт старых деревьев

Цветущий сад на дачном участке (фотоф0

В соответствии с условиями произрастания плодовых насаждений, их породно-сортовым составом, возрастом и применявшейся агротехникой, обусловившими характер и степень повреждения садов морозами, намечают и различные способы их реанимирования. Восстановление старых деревьев проводится путем ремонта сохранившихся плодовых насаждений и закладкой новых как на месте погибших садов, так и на других площадях.

Ремонт плодовых насаждений осуществляется подсадкой деревьев на места выпавших, прививкой деревьев с погибшей надземной частью, но хорошо сохранившейся корневой системой, уплотнением существующих плодовых насаждений и восстановлением деревьев, за счет отрастания.

Ремонт старых деревьев производится в садах, где деревья имеют поврежденную в разной степени или погибшую надземную часть, но в большинстве сохраняют жизнедеятельную корневую систему.

Омоложение старого сада бесполезно в том случае, если деревья находятся в последнем периоде жизни. Если умерло более половины посадок, вторую уже не ремонтируют. Такие сады подлежат замене новыми.

Один из способов, как омолодить старый сад – посадить рядом новые саженцы. Подсадка деревьев производится как в молодых, так и в плодоносящих садах на местах окончательно погибших или погибающих деревьев. Сады в возрасте до 15—20 лет, имеющие выпад менее половины всего количества деревьев, надо подсаживать старыми сортами, если они стандартные, устойчивы и отвечают плановым заданиям.

При выпаде больше половины деревьев сада подсадку делают как старыми, так и новыми сортами. Подсадка плодовых деревьев старшего возраста независимо от процента выпада производится более скороспелыми сортами, чтобы создать садовый массив с более или менее одинаковой продолжительностью жизни деревьев.

Раскорчевка выпавших деревьев с одновременной подготовкой посадочных ям производится заранее: при весенней посадке — с осени, при осенней — не позднее, чем за месяц до посадки.

В молодых садах ямы нужно копать обычного размера, т. е. 1—1,25 м в ширину и 0,6 м в глубину; в плодоносящих — в зависимости от возраста деревьев, но не менее 1,5—2 м шириной и 0,6—0,7 м глубиной.

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Перед тем как восстановить сад, в каждую новую посадочную яму необходимо вносить перепревший навоз или компост в количестве 30 — 40 кг, а в ямы меньшего размера — по 15—20 кг с добавлением минеральных удобрений: 300 — 400 г суперфосфата, 60 г калийной соли или 200 г золы и 60 г аммиачной селитры. Удобрение надо тщательно перемешать с землей.

Как привить старое фруктовое дерево в саду

Одним из важнейших приемов, как омолодить дерево, является прививка. Этот метод актуален, если растению не более 30 лет. В более старых садах прививку обычно не производят. Лучшие результаты прививка дает на молодых деревьях в возрасте до 10—15 лет, так как их более жизнедеятельная корневая система обеспечивает лучшее питание привитого дерева и более скорое плодоношение — через 3—4 года, после прививки, а нередко и раньше.

В зависимости от состояния и отрастания пострадавшего старого дерева прививка производится различными приемами.

  • При наличии хорошо сохранившейся нижней части ствола со здоровой и сочной корой делают прививку черенком в корневую шейку или несколько выше, предварительно спилив здесь ствол дерева. В пенек вставляют «седлом за кору» по 2—4 черенка, в зависимости от величины площади среза.
  • При полной гибели или сильном повреждении ствола вместе с корневой шейкой, но при хорошо отрастающих порослях от основания или корневых отпрысках прививку производят либо в те, либо в другие. Поросли для прививки выбирают наиболее прочно прикрепленные к корневой шейке дерева, примерно на глубине 10—15 см, что предохраняет в дальнейшем молодые деревья от отламывания.

Предпочтительнее производить прививку на сильно развитых корневых отпрысках, находящихся неподалеку от основания дерева. В последующем, отделившись от материнского дерева, они хорошо развивают собственную корневую систему и образуют долговечные деревья.

При наличии около ствола (пня) погибшего дерева нескольких порослей или отпрысков для прививки выбирают 2— 4 лучших, давая им хорошо развиться в течение 2— 4 лет.

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Во время ремонта деревьев в саду в зависимости от возраста и развития порослей или отпрысков прививка производится или при основании, или же в крону с оставлением «дикого» ствола. Деревья на таких стволах более устойчивы к морозобойным ожогам. В случае образования на них кроны прививка делается в каждую основную ветвь, а при отсутствии хорошо заложенной кроны — непосредственно в ствол, но на высоте кроны.

Прививку надо производить черенком или окулировкой (спящим глазком), в зависимости от возраста и состояния подвоя, а также наличия черенков для прививки (или окулировки). Поросли и отпрыски, имеющие большую толщину, чем черенки, прививают одним из способов черенковой прививки (седлом за кору, вприклад, гайсфусом, врасщеп и др.), а имеющие одинаковую с ними толщину — способом улучшенной копулировки.

Предлагаем ознакомиться:  Томат сибирская розовая характеристика и описание сорта

При этом корни или отрезают от корневой шейки, или же оставляют неотрезанными. Для постановки черенка корни откапывают на глубину 10—15 см. Позднее, после срастания корня с привоем и образования последним побегов до 10—15 см корень с основанием прививки засыпают землей, что может вызвать у привоя образование собственных корней.

Для лучшего срастания черенка и подвоя место прививки надо прочно завязать мочалом или шпагатом, наложив поверх повязки садовую замазку. Тщательно замазывается и поверхность среза дерева.

Примерно через месяц повязку на прививке надо ослабить, чтобы она не врезалась в утолщавшуюся древесину, не стесняла развитие и не вызывала перелома черенка в месте прививки.

старый сад

При омоложении старых деревьев для предохранения привитых черенков от излома (ветром, птицами, орудиями при обработке и пр.) их подвязывают к колышкам, поставленным к привитым деревьям, к ним же подвязывают растущие побеги привитых черенков.

Чтобы получить более сильный прирост побегов на привитых черенках, необходимо оставлять на них по одному, обычно верхнему побегу, а остальные прищипывать. Развивающаяся поросль на пнях привитых деревьев удаляется.

В течение лета проверяют и исправляют повязку и замазку и, если последняя отпала, делают вторичную замазку среза. Производится также повторная подвязка к колышкам растущих побегов прививки.

К концу лета прививки обычно дают прирост побегов около одного метра.

Прореживание кроны старого дерева

Сначала необходимо провести снижение высоты деревьев, это увеличит доступ света к внутренней и нижней части кроны яблони, сделает ее удобной для сбора плодов, повысить их качество.

Как провести снижение кроны. Необходимо выпилить часть ствола с парой толстых растущих вверх ветвей. Это откроет внутреннюю часть кроны дерева для солнечных лучей.

Вырезают вершину кроны на высоте 2-2,5 м от нижнего сука. Срезать необходимо также и вершины у верхних сучьев, путем перевода их на разветвления второго порядка. Лучше, чтобы они располагались по бокам, а не снизу маточных сучьев.

Для увеличения освещенности внутренней части, крону яблони нужно сначала проредить. Это позволит увеличить долговечность плодовых веточек, увеличит их способность к закладке цветковых почек и завязыванию плодов.

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

После такой обрезки плодовых почек заложится больше, урожай будет обильнее, а яблоки крупнее.

Прореживание старого дерева стоит начать с вырезки свисающих, отстающих в росте, поврежденных и больных ветвей.

Вырезают одну из трущихся или перекрещивающихся ветвей. Можно вырезать и ветки, растущие вовнутрь кроны. Там, где крона слишком густая следует выбрать и вырезать здоровые ветки.

Одновременно необходимо провести омолаживающую обрезку, суть которой заключается в укорачивании старых ветвей на многолетнюю древесину. При омолаживающей обрезке диаметр кроны должен уменьшиться примерно на 1,5 м. Нижние ветви (с ослабленным ростом) режут на ответвления, направленные вверх, а верхние на побег идущий в сторону.

Нижние толстые сучья на больших деревьях обрезать нельзя, т. к. образуются большие раны, которые в дальнейшем образуют дупла или приводят к гибели деревьев.

Прививка и перепрививка старых плодовых деревьев (с видео)

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Как привить старое дерево в саду черенками? Прививка черенками производится в начале усиленного сокодвижения у подвоев — в первой половине мая, а окулировка спящим глазком — в конце июля — начале августа.

Для весенней прививки черенки соответствующих сортов заготовляются в конце осени (октябрь — ноябрь) или рано весной — в конце марта — начале апреля (до распускания почек). Для черенков используются имеющиеся на местах отрастающие деревья, а при отсутствии их черенки приобретают из ближайших питомников.

Во избежание преждевременного распускания почек до прививки, заготовленные черенки надо хранить в прохладном месте (в снегу или леднике).

А как привить на старое дерево окулировкой спящим глазком? Для этого черенки нарезают непосредственно перед самой окулировкой.

Деревья, возобновляемые путем прививки указанными способами, выращиваются в полуштамбовой и низкоствольной формах, но чаще в кустовой, основу которой закладывают самой прививкой в несколько черенков. В этих целях на следующую весну все сильные побеги-однолетки подрезают на крону на высоте 60—70 см от места прививки, а в течение лета формируют крону штамбового дерева или куста.

В последующие годы в целях дальнейшего формирования кроны и регулирования ростовых и плодовых ветвей производится главным образом прорезка кроны — удаление из нее менее важных и загущающих ветвей и частичная обрезка концов ветвей.

Во избежание отламывания привитых деревьев ветром в местах прививки в течение 2—3 лет, пока не произойдет прочное сращение, их подвязывают к кольям.

Для более прочного сращения привоя с подвоем, особенно при постановке в один пень нескольких прививок, рекомендуется проводить бороздование коры в местах прививки (на второй или третий год). Бороздование — продольный разрез коры — делается весной после распускания листьев; при этом разрез должен проходить через подвой и основание привоя.

Предлагаем ознакомиться:  Посадка облепихи и уход за ней (40 фото): как заготавливать саженцы, выращивание и обрезка весной, как сажать и размножать черенками

Перепрививка плодовых деревьев. Деревья нестандартных и малоценных сортов следует переправить в крону стандартными сортами. Привить в крону надо также деревья-«зерновки» (сеянцы культурных сортов) и дикие, если таковые в насаждениях имеются. Перепрививку деревьев можно производить в любом возрасте, за исключением периода отмирания. Однако ее целесообразно делать на деревьях не старше 35 лет и здоровых.

Перепрививку черенком делают весной, в период от начала сокодвижения до середины мая, руководствуясь следующими указаниями.

  • Для омоложения фруктовых деревьев перед прививкой нужно обрезать все скелетные ветви, начиная с верхних.
  • Верхние ветви обрезать ближе к основной ветви, а нижние — дальше, чтобы не было перевеса в притоке питательных веществ к верхним ветвям.
  • Диаметр срезов ветвей не должен превышать 3—4 см, так как большие срезы плохо зарастают и растрескиваются.
  • Совсем вырезать излишние ветви из кроны.

Перепрививку старых деревьев с большим количеством ветвей надо производить в течение 2 лет.

Перепрививка делается различными способами: седлом за кору, вприклад, улучшенной копулировкой, боковой и др.

Прививка и перепрививка старых плодовых деревьев (с видео)

ШАГ №1

Прививка и перепрививка старых плодовых деревьев (с видео) фото

ШАГ №2

ШАГ №3

ШАГ №3

ШАГ №4

ШАГ №4

ШАГ №5

ШАГ №5

ШАГ №6

ШАГ №6

ШАГ №7

ШАГ №7

ШАГ №8

ШАГ №8

В ветви с диаметром в 3—4 см надо ставить по 2 черенка, чтобы обеспечить лучшее зарастание среза. За развитием прививок надо строго следить, проводя одновременно ослабление завязки и подвязку привитых черенков вместе с отрастающими от них побегами к тонким колышкам, укрепленным к ветке ниже места прививки.

Перепривитую крону в последующие годы периодически обрезают, в зависимости от развития ветвей. Перепривитые деревья с 3—4-го года (иногда со 2-го) начинают плодоносить.

Уплотнение плодовых деревьев в саду

Омолаживающая обрезка старого сада: как правильно омолодить плодовые деревья

Как говорилось выше, более сгущенные насаждения создают лучшие условия взаимозащиты от неблагоприятных метеорологических влияний. Между тем в промышленных садах (особенно молодых) в расчете на тракторную обработку междурядий давали расстояния между деревьями 10 х 10 м или 10 х8 м. Эти расстояния значительно превышают потребные даже при полном развитии деревьев.

Такие сады целесообразно уплотнить посадкой плодовых деревьев и особенно скороспелых пород — ягодников и косточковых

Уплотнение плодовых деревьев в саду можно производить по следующим схемам.

  • В молодых садах с широкими междурядьями одновременно с посадкой па местах выпавших деревьев сажать в середине междурядий новые ряды деревьев (по одному в междурядье), сохраняя в рядах существующее расстояние. Таким образом, при расстоянии 10×10 и 10×8 м уплотненная посадка будет с расстоянием 10×5 и 8×5 м. Эта площадь питания вполне достаточна для нормального развития и плодоношения деревьев.
  • Только в рядах, сажая по одному дереву между яблонями: или яблони — скороспелые и скороплодные сорта, или косточковые (вишня и слива).
  • Ягодными кустами (смородиной и крыжовником) сажая их в рядах между яблонями, с расстоянием 1.25 — 1,5 м между кустами.

Уплотнение насаждений надо производить с учетом возможности механизированной обработки почвы.

Сгущенные насаждения, как сказано выше, ко времени полного развития деревьев основной посадки разрежаются: ягодники — через 12—15 лет, косточковые — через 20 — 25 лет.

Уход за деревом, которое омолаживали обрезкой

При любой обрезке, а тем более сильной омолаживающей, необходимо подкормить дерево. В приствольные круги яблонь внести удобрения.

При средней обеспеченности почвы элементами питания необходимо вносить 6-8 кг на 1 кв.м органических удобрений, 10 г действующего вещества азота (18-22 г мочевины), 6 г фосфора (13 г двойного суперфосфата) и 10-12 г калия (16-19 г хлористого калия). Древесную золу можно использовать в качестве фосфорно-калийного удобрения в дозе 152-250 г на 1 кв.м.

Весной приствольные круги нужно прорыхлить легкими граблями, чтобы сохранить влагу, предварительно хорошо размельчив пласт. Для приближения питательных веществ к корневой системе их можно вносить очагами в скважины, нарезаемые борозды, канавки. При внесении удобрений в скважины для одного 30-летнего дерева нужно сделать примерно 20 скважин на глубину 40-60 см.

В скважины удобрения лучше вносить в растворенном виде. Дозы удобрений те же, что и при внесении на приствольный круг дерева. Можно также с двух сторон, немного дальше периферии кроны, вырыть прямые канавки глубиной 40 см и шириной 50 см, внести в них органические, фосфорные и калийные удобрения и засыпать землей.

Предлагаем ознакомиться:  Подготовка яблонь к зиме осенью: подкормка, обработка, утепление

обрезка омолаживающая

На следующий год удобрения вносят с двух других сторон дерева. Можно внести удобрения в один год, сделав кольцевую канавку по периферии кроны. Для улучшения минерального питания деревьев плодовых культур в летний период используют подкормки макро- и микроэлементами. Это прежде всего подкормки раствором мочевины, а также микроэлементами (цинк, бор) при обнаружении признаков их недостаточности.

Надеемся, вы сможете омолодить старой сад и не запутаетесь в тонкостях обрезки.

Правильная обрезка старых плодовых деревьев на омоложение

Восстановление деревьев возможно за счет отрастания. Незначительно поврежденные растения могут быть восстановлены за счет нарастания сохранившихся частей.

У плодоносящих и молодых деревьев с сохранившимися в той или иной степени стволом и основными скелетными сучьями кроны надо делать обрезку (омолаживание) всех подмерзших и подсохших ветвей до здоровых частей, способных давать побеги главным образом из спящих почек. За счет этих побегов восстанавливается крона дерева.

Обрезка старых плодовых деревьев в садах с полностью поврежденными кронами и частично стволами производится весной до здорового места. При этом во время обрезки старых деревьев с хорошо сохранившимся стволом или большей его частью при наличии отрастания на нем боковых побегов для восстановления кроны оставлять невырезанными только 3—5 побегов, положив, таким образом, начало формированию дерева в низкоствольной форме (снижение кроны). В случае сильного отклонения в сторону верхнего побега его нужно подвязать к оставленному пеньку.

Следующей весной у всех старых плодовых деревьев после правильной обрезки восстанавливается крона за счет отрастающих на стволах побегов. Далее вырезают пеньки, а срезы замазывают садовой замазкой. Боковые побеги кроны и побеги продолжения в целях формирования подрезают на 14 -1/3 длины, а деревца-однолетки — на высоте 60—70 см на крону. В дальнейшем формирование кроны производится обычными приемами.

На восстановление старого плодового дерева путем обрезки на омоложение оставляют 3—5 лучших порослей, отрастающих от хорошо сохранившейся и здоровой нижней части ствола. При слабом развитии порослей или наличии повреждений в нижней части стволов куст возобновляют за счет более сильных отпрысков, отбираемых в числе 3—5 и распределяемых более или менее равномерно в пределах приствольного круга площадью около 1 кв. м.

Осенью или весной все излишние, не идущие на восстановление кустов, отпрыски выкапывают как в рядах, так и в междурядьях.

Восстановленные путем обрезки старых деревьев на омоложение вишневые и и сливовые насаждения, представляя тип гнездовой посадки, по мере развития в ближайшие же годы создают благоприятные условия взаимозащиты как отдельных растений гнезда, так и всего насаждения. Они способствуют также большему снегонакоплению, улучшая режим влажности почвы и температуры воздуха в пределах кроны. После обрезки деревьев на омоложение можно надеяться на хороший рост, здоровое состояние насаждения и ежегодный высокий урожай.

При раскорчевке и прореживании надо следить за сохранением правильности направления рядов, расстоянием между ними и кустами в рядах. Ширина междурядий должна соответствовать сортовым особенностям культуры и условиям механизированной обработки.

У деревьев (кустов) с неповрежденными стволами и основаниями скелетных ветвей крона восстанавливается омолаживанием.

Все привитые деревья с погибшей надземной частью выкорчевывают, а вместо них сажают новые.

После правильного омоложения дерева за ним надо ухаживать. Период, когда не стоит омолаживать деревья – это зима, но именно в это время за растением нужен уход. Во время сильных снегопадов под деревце надо накидать много снега, чтобы корень не замерз. Если обрезка деревьев происходила осенью, то обязательно замажьте раны краской или глиной, чтобы растению легче было заживлять раны зимой.

Знаете ли вы? На 99% дерево состоит из отмерших клеток.

Весной землю вокруг растения нужно прорыхлить

на полштыка, а потом граблями. В эту область вносят добавки на основе таких микроэлементов: цинк, бор,

, азотистое вещество. Также рекомендуется удобрять

и лесным торфом. Дерево в этот период требует полива.

Теперь, когда стало ясно, что такое омолаживающая обрезка деревьев и как после этого ухаживать за растением, вы сможете самостоятельно расчистить свой сад.

Была ли эта статья полезна?

Да

Нет

72раза уже
помогла

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector