Чем обработать спил дерева после обрезки

Чем обработать спил дерева после обрезки

Чем обработать спил дерева после обрезки
СОДЕРЖАНИЕ
0

Основные рецепты

Рецептов обработки места среза, трещин коры, пожалуй, столько, сколько садоводов. Но есть основные тенденции, в которые все желающие вносят свои изменения, исходя из обстоятельств.

Замазка для деревьев используется для обработки:

  • трещин, образовавшихся при резкой смене температуры;
  • дупел в стволах деревьев;
  • участков, пораженных морозом или весеннем солнцем;
  • веток после обрезания или прививки;

Некоторые садоводы считают, что обрабатывать раны не нужно. Объясняют это тем, что в диком лесу деревья никто не лечит, а они растут. Случается и такое. Хотя кто знает, отчего погибают деревья в лесу.

Раны на плодовых деревьях обычно приводят к их гибели. Кто захочет рисковать и потерять дерево, посаженное своими руками, дающее плоды?

Как обрезать яблони весной. Обрезка яблонь фото, сроки, схемы

Опытные садоводы не ограничиваются только весенней обрезкой, так как для получения обильного и регулярного урожая уход за яблоней, включая обрезку ветвей и формирование кроны, выполняется в течение всего сезона. Также проводится и обрезка карликовых яблонь.

Активный цикл жизни у дерева начинается весной и заканчивается осенним листопадом со снижением жизненной активности яблони. Поэтому дерево следует обрезать весной, осенью и зимой. При проведении обрезки нужно учитывать следующие факторы:

  • цель обрезки;
  • состояние дерева;
  • возраст яблони;
  • погодные условия.

Весной

дерева выполняется только после того, как морозы полностью закончились и заморозки не ожидаются. Если ветви ещё не успели оттаять, то проводить обрезку нельзя. Так же очень важно не опоздать. Если почки хоть немного набухли, то время обрезки пропущено. Её можно выполнить, но это негативно скажется на урожае.

Весной обычно обрезаются следующие части яблони:

  • ветви, которые растут внутрь кроны;
  • волчки на яблоне;
  • поломанные ветви;
  • плотно соприкасающиеся ветки;
  • слабые побеги.

Осенью

Оптимальное время для обрезки яблонь осенью – период после завершения листопада, но до первых заморозков. В это время жизненная активность дерева заметно снижена и обрезка не причинит ему негативных последствий. Садоводы обычно выбирают тёплый и солнечный ноябрьский день. Осенняя обрезка зависит от возраста яблони и выполняется следующим образом:

  • для молодых яблонь – удаляется 1/4 часть веток, которые выросли с весны до осени;
  • для яблонь 5-7 лет – удаляется 1/3 часть веток, выросших за сезон;
  • на старых яблонях удаляется половина всех, выросших веток.

Преимущество зимней обрезки яблонь заключается в том, что в это время дерево находится в глубокой спячке и практически не травмируется. Крона дерева, лишённая листвы, хорошо просматривается и можно легко определить направление и объём работы.

Обязательным условием зимней обрезки является отсутствие сильных морозов. При температуре от – 150С никакие операции с деревом не производятся, так как кора становится очень хрупкой и её можно повредить. Зимняя обрезка плодовых деревьев имеет и другие положительные стороны:

  •  в зимнее время года бактерии практически неактивны и не могут причинить вред;
  • срезы успевают полностью зажить до начала активности;
  • деревья, обрезанные в середине зимы, пробуждаются без задержки в росте.

Яблоня – любимое всеми садоводами плодовое дерево. Чтобы яблони правильно развивались и приносили высокий урожай вкусных плодов, необходимо проводить весеннюю обрезку яблонь.

Яблони лучше обрезать весной, происходит естественное обновление, и плодовые деревья хорошо переносят обрезку веток.

Детально рассмотрим: когда обрезать яблони весной, схемы обрезки веток, как правильно обрезать молодые и старые деревья, чем обработать срезы.

Для чего нужна обрезка яблоньСроки проведения весенней обрезки яблоньИнструмент для обрезки деревьев в саду— Яблоня. Учимся обрезать, формирование кроныСхемы обрезки яблонь весной— Обрезка молодых яблонь весной— — Яблоня.

Формируем саженцы— Обрезка старых яблонь весной— — Омолаживающая обрезка старых деревьевЧем замазывать срезы яблонь— – средство для замазки срезов после обрезки плодовых деревьевВозрастные особенности яблонь— Весенняя обрезка яблони в деталях

Обрезка яблонь весной – трудоёмкий процесс, требующий внимания и терпения садовода, но работа на свежем воздухе принесет удовольствие и хороший урожай яблок.

Весенняя обрезка яблонь нужна для формирования кроны и улучшения плодоношения молодых и старых деревьев. Происходит омолаживание деревьев и удаление старых и больных веток.

Крона дерева со временем разрастается, стает густой, плоды не получают необходимое количество света при вызревании, теряют свои вкусовые качества.

Густая крона – это жилище для вредителей, уничтожающих листья и кору на деревьях.

Опадающие фрукты – еще одна причина обрезки яблонь весной. В густой кроне яблоки повреждаются птицами, насекомыми и начинают загнивать.

Специалисты садоводы считают , что обрезка яблонь весной обязательная и ежегодная процедура. Правильно сформированная крона – залог длительного плодоношения и высокого урожая яблок.

Обрезку яблонь стоит начинать как можно раньше, до начала активного сокодвижения, главный признак – спящие почки.

Если обрезать ветки не в установленные сроки, вы нанесете вред яблоне. Обрезка, проведенная в марте, не нанесет большого вреда, яблоня быстро восстановится.

Сроки проведения обрезки зависят от региона, в котором растет дерево: в северных регионах обрезка сдвигается на апрель., а в южных — на конец февраля.

Обрезку яблонь проводят в первой половине дня, выбирая солнечные дни для обрезки. Если не успели провести обрезку веток до набухания почек, лучше деревья не трогать. Удалять ненужные ветки: больные и засохшие можно проводить, не зависимо от погодных условий.

Для весенней обрезки яблонь вам понадобится специальный инструмент. Инструменты должны быть чистыми (без ржавчины), острыми, желательно обработать 5% раствором формалина. В зависимости от толщины побега выбирают инструмент для предстоящей обрезки.

Под рукой у садовода должен быть: секатор для обрезки верхушек побегов, кривой нож для более толстых веток, пила для удаления самых толстых веток.

Кисточка понадобится садоводу для заделывания ран нанесенных при обрезке веток, что предотвратит вытекание сока наружу и заболевания деревьев.

— прореживая, удаляют полностью часть ветвей, увеличив доступ солнечного света оставшимся ветвям. Оставляют небольшой сучок при обрезке (не срезайте под самый ствол и не оставляйте длинный сучок). — укорачивая, обрезают часть побега выросшего за год. Самый используемый вариант при обрезке. Обрезанные ветки станут толще, и на них будет развиваться много боковых побегов.

Предлагаем ознакомиться:  Как бороться с портулаком на приусадебном участке

При прореживании яблоня растет в высоту и в ширину, но не наблюдается боковое разветвление в кроне.

При укорачивании рост дерева замедляется в высоту и ширину, а увеличивается рост боковых побегов ниже точки среза.

Проводите обрезку яблонь, придерживаясь приведенной схемы, так деревья будут выглядеть ухоженными.

— первая обрезка происходит еже в питомнике, на стадии саженца.

Оставляют центральный ствол и 3-5 скелетных веток; — следующей весной , на участке, укорачивают верхушечные побеги, для формирования боковых ветвей; — для формирования кроны выбрать несколько скелетных ветвей, находящихся равномерно по кругу, под углом 45 градусов от ствола; — яблони с формировавшейся кроной, и уже плодоносящие – прореживают, избавляясь от загущенности. Также укорачивают ветви, вытянувшиеся за линию кроны.;

— каждые 2 года удаляйте мало плодоносящие и слабые ветви, тем самым вы усилите образование плодов на оставшихся. Обрезают трущиеся, направленные в середину кроны, переплетенные между собой.

Почему нужно замазывать раны

  • Чем больше площадь среза, тем выше количество влаги, которая выходит через него. Это ослабляет дерево.
  • В месте среза образуются трещины.
  • Через рану внутрь могут попасть возбудители болезней, грибки.

Если кора повреждена, нужно острым чистым ножом удалить ее до древесины с запасом, то есть немного срезать и здоровую. Это место обрабатывают дезинфицирующим средством и варом (или замазкой).

Можно не закрывать рану, а разместить внутри ткань, обработанную ускорителем роста. Затем примотать ее темным полиэтиленом.

Оказывается, дерево само выделяет раневую кислоту, способствующую образованию каллюса и заживлению ран. Поэтому зачищенная рана, укутанная полиэтиленом, даже без применения гетероауксина (ускорителя роста) затягивается в несколько раз быстрее, чем необработанная. Нужно только время от времени следить, не врезалась ли повязка в кору, и ослаблять ее.

Лучше не допускать появления ран. Но не всегда это удается. Поэтому нужно как можно раньше начинать лечение.

Особенности подрезки для плодоношения

Для того чтобы получать обильные урожаи яблок применяются особые способы обрезки деревьев. Обрезка яблонь на плодоношение связана с биологической особенностью некоторых плодовых деревьев, закладывать почки на двухлетних боковых приростах.

Если посмотреть на ветви яблони можно заметить, что каждый год дерево даёт сильные боковые приросты. Следует отметить приросты на внешних частях дерева и не обрезать их. На следующий год нужно обрезать все боковые побеги на верхнюю почку. На третий год побег можно сохранить как боковую ветвь или обрезать на 2-3 см. Через год из этой точки пойдёт новая ветвь и цикл можно повторить.

Рисунок: Обрезка яблони.

При обрезке яблонь учитывается её сорт и возраст, так как обрезка молодой и старой яблони выполняется по своим правилам.

Как проводится обрезка молодых яблонь:

  1. Однолетний саженец достаточно обрезать на расстоянии примерно 1 метра от земли. Это позволит сформироваться боковым побегам.
  2. Если однолетняя яблоня уже имеет разветвления, то удаляются все боковые побеги на высоте до 70 см.

Среди выше растущих побегов выбираются те, что имеют острый угол со стволом и так же удаляются. Побеги, имеющие угол близкий к 900 обрезают до третьей или пятой почки.

Побеги расположенные под большим углом к стволу, как правило, обеспечивают дереву мощную крону.

Подробнее про то, как подрезать яблоню весной читайте в этой статье.

Рисунок: Обрезка однолетнего саженца яблони.

Обрезки старых

Если обрезка молодых яблонь выполняется для правильного формирования кроны и увеличения плодоношения, то обрезка старых яблонь подразумевает обеспечение всех плодоносящих ветвей равномерным солнечным освещением для максимального роста молодых побегов.

С этой целью производится прореживание кроны с удалением старых и больных ветвей. Омолаживающую процедуру нужно выполнять каждые 4-5 лет. Нельзя у старого дерева обрезать больше трёх крупных ветвей за один раз, чтобы не травмировать ствол. Поэтому процедура обрезки может затянуться на 2-3 года.

Схемы, как обрезать старые яблони весной, представлены в данном материале.

У многих садоводов большой популярностью пользуются карликовые и колоновидные сорта, а в северных регионах они считаются основными поставщиками яблок. Такие яблони обрезают по особой схеме.

Карликовых

У садоводов чаще всего применяется пирамидальная обрезка карликовых сортов, с центральным проводником не выше 2 метров и с длиной веток не более 1 метра. Саженец сразу обрезают на 50 см. Больше в первый год дерево не трогают.

Весной второго года срезают центральный проводник на 20 см и удаляют все боковые ветви, которые растут вниз. В следующие годы обрезку выполняют аналогичным образом, дополнительно укорачивая боковые побеги на 3 листа.

Колоновидных

У этих сортов яблонь почки, расположенные на верхушке, трогать нельзя, и обрезка, в основном, сводится к удалению боковых побегов. Колоновидные яблони генетически не имеют раскидистой кроны, поэтому её формирование не требуется.

При обрезке колоновидных яблонь действует принцип – чем больше удалить, тем активнее будет рост того, что осталось.

Как не допускать повреждений

Часть повреждений не зависит от человека. Это подмерзание и солнечные ожоги. Но их тоже можно предотвратить. Укутывание стволов на зиму, прикапывание виноградной лозы помогут сохранить растения. Ранней весной побелка известью стволов и веток молодых деревьев предохранит их от ожогов.

Даже последствия бурелома можно предотвратить, правильно формируя крону и регулируя нагрузку плодов на ветви.

Но в некоторых случаях мы сами наносим раны деревьям. Это происходит во время обрезки при формировании кроны и при проведении прививки.

Схемы

Существует большое количество схем обрезки яблонь. Все они имеют определённые достоинства и недостатки. Выбор оптимальной схемы зависит от плотности посадок, сорта яблони, требуемой цели и опыта садовода. Обычно применяются три основные схемы обрезки. Это формирующая, омолаживающая и санитарная.

Для формирования кроны применяются следующие схемы:

  •  ярусно-разряженная;
  • чашевидная;
  • веретенообразная;
  • стелющаяся;
  • кустовидная;
  • мутовчатая;
  • плоская.

При ярусной обрезке выбираются 4-5 крепких ветви и на первом нижнем ярусе оставляют не более 3 побегов, а второй уровень располагают на полметра выше. Большой интервал между ярусами обеспечивает хорошее освещение плодоносящих частей дерева и формирует мощный скелет дерева.

Для того, чтобы сформировать чашевидную крону нужно на первом ярусе оставить три сильные ветви и развести их на 120-1500 с помощью распорок. Каждый побег обрезается на расстоянии 50 см от ствола, при этом побег-лидер полностью удаляется.

Предлагаем ознакомиться:  Уход за ампельной бегонией в зимнее время

По мере роста чаши центр кроны и все побеги, растущие внутрь, так же обрезаются. Эта схема хорошо подходить для слаборослых яблонь, так как формируется прочное основание, но схема требует постоянного контроля за ростом ветвей.

Про схемы обрезки колоновидных яблонь весной можно почитать здесь.

Рисунок: Ярусно-разряженная система формирования кроны плодового дерева.

Веретенообразная обрезка обеспечивает высокую урожайность, но требует постоянных манипуляций. Для правильного формирования кроны, выросшие за лето побеги растяжками отгибают в горизонтальное положение. Весной побег-лидер обрезается на 40-60 см.

Эти процедуры следует проводить ежегодно в течение 6-7 лет. Важно чтобы горизонтальные ветви не превышали в длину 1,5 метра, а рост дерева ограничивался на уровне 2,5-3 метра. Стелющаяся крона идеально подходит для регионов с холодными и снежными зимами, так дерево легко закрыть снегом или укрывным материалом.

Для формирования стелющейся кроны все ветви, по мере роста, отгибаются к земле с помощью растяжек. Недостатком такой кроны является сложность при обработке почвы под плодовыми деревьями.

Рисунок: Веретеновидная система формирования кроны плодового дерева.

При кустовидной обрезке с дерева удаляются все ветки, кроме 4-5 скелетных. На следующий год все однолетние побеги обрезаются на 50% длины. Лидер так же следует обрезать. Такая обрезка не позволяет дереву расти вверх, что облегчает уход за яблоней и сбор урожая. Эту схему нельзя использовать для слабоветвящихся сортов.

Мутовчатая обрезка выполняется ярусами, на каждом из которых располагается не более 4-5 ветвей, а остальные обрезаются. Расстояние между уровнями выбирается в интервале от 1 до 1,5 метров.

При этой обрезке у яблони образуется мощная крона, дающая хороший урожай, но большое число ветвей ослабляет ствол и делает яблоню менее стойкой к морозам.

При формировании плоской кроны две противоположные ветви дерева, переводятся растяжками в горизонтальное положение, а проводник обрезается на 60 см. В последующие годы удаляются все побеги, растущие в сторону почвы, а все длинные приросты укорачиваются. При такой обрезке достигается максимальное попадание солнечного света на плоды, но необходимо постоянно поддерживать высоту кроны в пределах 2-2,5 метров.

При омолаживающей обрезке обычно удаляют все ветви, не дающие плодов. При этом допускается обрезать даже скелетные ветви. Так же следует ограничивать вертикальный рост дерева на уровне 4-5 метров. Санитарная обрезка предполагает удаление старых, высохших и больных веток с последующим обеззараживанием мест среза.

Рисунок: Омолаживающая обрезка кроны яблони.

Общие принципы

Правильная и своевременно выполняемая обрезка яблонь позволяет добиться важных целей. Первая обрезка, которую следует проводить после помещения саженца в открытый грунт, позволяет восстановить баланс между корневой системой и начинающим развиваться стволом.

Если обрезку не выполнить, то корневая система не справится со слишком большой нагрузкой, вследствие чего, уровень питания дерева будет снижен и рост и развитие яблони будет заторможено. Так же первая обрезка ограничивает бесконтрольный рост кроны. Правильное формирование кроны обеспечивает хорошую урожайность.

Обрезание побегов и ветвей может обеспечить более частое плодоношение с уменьшением срока на отдых дерева и повышает морозоустойчивость яблонь. С этой же целью проводят и прищипку яблонь.

Грамотно сформированная крона обеспечивает равномерное солнечное освещение всех частей дерева, что способствует повышению качества плодов. Своевременная и правильная обрезка яблонь поддерживает равновесие между корневой системой и кроной. При этом у яблонь повышается иммунитет, и они становятся менее восприимчивыми к различным заболеваниям.

Как уменьшить вред от обрезки

  • Не обрезать деревья летом. Лучше делать это ранней весной, начиная с конца февраля, когда минует угроза сильных морозов. Можно обрезать осенью. Но неизвестно, успеет ли затянуться рана до зимы.
  • Начинать формировать крону сразу после посадки дерева. Нужно научиться видеть его, проецируя каждую из веточек и даже почек на несколько лет вперед. Если постоянно правильно проводить обрезку тонких побегов, то кардинальная не понадобится несколько десятилетий. Если обрезанная ветка была диаметром 1,5-2 см, то след от нее быстро затянется самостоятельно. Никакой дополнительной обработки не понадобится.
  • Желательно проводить обрезку в период, когда нет дождей.
  • Место среза должно быть ровным, гладким. Все зазубрины, «ступеньки» нужно удалять. Если ветка, которую обрезаете, покрыта старой корой, сначала ее зачищают.
  • Опилки тщательно сметают с пенька перед обработкой места среза.

Замазка для деревьев, которая есть в продаже

  • Садовый вар хорошо использовать при обработке небольших участков.
  • Садовая замазка для коры деревьев «БлагоСад» имеет хорошие отзывы. Раны, трещины после ее использования зарастают к середине лета.
  • Паста садовая «РанНет» высоко ценится садоводами. Она не затвердевает, как садовый вар, хорошо наносится на срезы и раны, качественно дезинфицирует и залечивает раны.
  • Энтомологический клей.

Чем обрабатывать срезы

Любое плодовое дерево представляет собой живой организм и после процедуры обрезки, места срезов следует не только продезинфицировать, но и предохранить от попадания гнилостных и болезнетворных бактерий. Для обработки существуют различные вары, бальзамы и мази, которые показали свою высокую эффективность. Садовые вары лучше готовить самостоятельно.

Вар Жуковского

Эту смесь можно использовать в холодное время года в период подготовки яблонь к зиме. Для его приготовления используются следующие компоненты, взятые в равных количествах:

  • канифоль;
  • свиной или говяжий жир;
  • пчелиный воск.

Каждый компонент следует растопить в отдельной посуде, затем смешать и поместить ёмкость с готовым продуктом в холодную воду. Вар имеет консистенцию крутого теста. После застывания продукт следует разделить на небольшие кусочки и хранить в промасленной бумаге. Повреждения на стволе, смазанные варом Жуковского, следует защитить тканью, так как смесь привлекает пчёл.

Предлагаем ознакомиться:  Выращивание лука шнитт из семян

Вар Пашкевича

Этот состав известен ещё с 19 века. Им можно обрабатывать спилы дерева, ожоги от мороза и места прививок. Он включает в себя следующие компоненты:

  • пчелиный воск – 400 грамм;
  • терпентин (скипидар) – 400 грамм;
  • канифоль – 200 грамм;
  • любой животный топлёный жир – 90 грамм.

Вар нужно готовить на улице, из-за паров скипидара. Сначала в объёмной посуде нужно растопить воск и добавить к нему канифоль при постоянном помешивании. Затем влить скипидар не переставая мешать. Последним добавляется топлёный жир. Перемешанная смесь тонкой струйкой выливается в ёмкость с холодной водой, где она застывает.

Вар Пашкевича.

Вар Гауга

Для того чтобы приготовить вар или бальзам Гауга потребуются следующие вещества:

  • смола хвойных деревьев – 400 грамм;
  • сода пищевая – 1 чайная ложка;
  • спирт медицинский – 50 мл;
  • камедь – 4 грамма.

Смолу нужно растопить в металлической посуде и добавить туда спирт. Отдельно следует растворить соду и камедь и добавить в смесь спирта и смолы. Всё тщательно перемешать и остудить. Бальзам следует хранить в закрытой посуде, а на повреждённое место наносить кисточкой.

Вар Раевского

Этот состав готовится просто, а область его применения на плодовых деревьях практически не ограничена.

Он готовится из следующих компонентов:

  •  сосновая живица, ее нужно будет взять 400 грамм;
  • спирт этиловый, его понадобится всего 50 мл для приготовления;
  • льняное масло –  этого средства необходимо взять всего одну столовую ложку.

Сначала на водяной бане плавится живица, затем в неё вливаются спирт и масло. Вар можно хранить в закрытой стеклянной таре. Если льняного масла нет, то можно использовать любое растительное масло.

Мазь Решетникова

Этот старинный рецепт использует три компонента:

  • сосновая живица – 1 кг;
  • пчелиный воск – 100 грамм;
  • спирт – 150 мл.

Живицу и пчелиный воск нужно растопить на водяной бане при постоянном помешивании. Затем добавить спирт и довести смесь до однородной консистенции. Хранить в закрытой посуде и перед употреблением разогревать.

Подробнее про то, чем замазать спилы на яблонях, рассказано тут.

Как сделать замазку своими руками

Не всех садоводов устраивает качество средств, которые продаются в магазинах. Им больше нравится садовая замазка для деревьев, сделанная своими руками. Они используют старые, известные рецепты и создают свои. Смотрят, какое из средств лучше всего заботится о деревьях.

Самым простым можно считать замазку из глины. Ее можно смешать с коровяком. Это сделает замазку более вязкой и надежной, она дольше будет держаться на месте среза. На ведро глины и коровяка добавляют 1 л золы. Смесь разводят водой или однопроцентным медным купоросом для того, чтобы она стала мягкой.

Есть и противники глины в обработке деревьев. Они говорят, что этот материал трескается летом, быстро высыхает и начинает тянуть влагу из дерева.

Многие советуют обрабатывать срез медным купоросом, затем масляной краской на натуральной олифе. Используют водоэмульсионную краску, обновляя ее по мере смывания.

Некоторые садоводы применяют цементный раствор для заделывания дупел. Трещины в коре замазывают средством под названием «жидкие гвозди».

Монтажную пену используют для консервирования дупел, но она опасна для дерева.

Замазка «Форсита»

Один из древнейших рецептов, известный садоводам несколько столетий. Чтобы приготовить замазку, смешивают 100 г речного песка, по 800 г извести и золы. Соединяют с таким же количеством коровьего навоза (1600 г). Тщательно перемешивают, чтобы получить мазь консистенции теста. Она должна легко накладываться на место среза, но не сползать с него.

Когда замазка для деревьев наложена толщиной полсантиметра, ее сверху присыпают порошком, полученным из 60 г золы и 10 г мела.

Это средство не хранится долго, поэтому его готовят непосредственно перед применением.

Не применяют во время дождя: готовить неудобно, да и смоет быстро.

Вар Раевского

Его можно изготовить тем, кто может достать льняное масло.

  • Смола — 400 г.
  • Спирт ректификат — 60 г.
  • Льняное масло – 2 ст. л.

Растопив смолу, вводят в нее подогретый спирт, постоянно перемешивают. Добавляют масло. Готовое средство выливают в посуду с широким горлом. Дело в том, что при хранении средство затвердевает, поэтому вынуть его из бутылки будет проблематично. Перед использованием набирают нужное количество, разогревают до такого вида, в котором замазка для деревьев будет легко накладываться на поверхность раны.

Мазь Жуковского

Ингредиенты для изготовления этого средства — канифоль, желтый воск и здор. Их берут в равных частях, размягчают, а затем смешивают в общей посуде. Остывшее средство помещают в посуду с водой. Там она охлаждается. Формируют лепешку, помещают в плотную бумагу.

Используется замазка для срезов деревьев при достаточно высокой температуре, когда мазь не очень твердая. Чтобы ее не портили осы, место нанесения прикрывают тряпкой или другим материалом.

Нигрол, парафин и канифоль в равных частях разогревают в разных посудах, смешивают, вливая в нигрол парафин и канифоль. Прячут в банки.

Есть мнение садоводов, что использовать продукты переработки нефти (парафин, нигрол) ни в коем случае не стоит. Деревья погибают от химического ожога.

Другие же садоводы говорят, что именно такая замазка для ран деревьев самая эффективная.

Сколько раз нужно накладывать замазку

Это зависит от качества средства, погодных условий и состояния дерева. Если замазка для деревьев смыта дождем или растрескалась на солнце и отпала, повторите смазывание. Возможно, есть смысл испробовать другое средство.

Бывает, что на вид замазка плотно облегает участок. Но в ней образовались трещины, и влага попадает через них внутрь, вызывая процесс гниения. В таком случае нужно срочно снять защитный слой и заниматься лечением древесины.

Для того чтобы замазка для дерева после обрезки плотно держалась на месте среза, некоторые садоводы фиксируют ее бинтами, старым спанбондом, полосками ткани.

Срезы деревьев можно обмотать мхом сфагнумом, зафиксировав его бечевками или другими материалами.

Если поблизости нет глины и коровьего навоза, можно обработать место среза обычной землей из-под дерева. Сверху фиксируют повязкой.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector