Особенности обрезки садовых деревьев

Особенности обрезки садовых деревьев

Особенности обрезки садовых деревьев
СОДЕРЖАНИЕ
0

Арсенал садовода для обрезки деревьев

Для обрезки деревьев в первую очередь понадобятся секатор, сучкорез, высоторез и садовые ножовки. Секаторы делятся на три типа: обводные, опорные и ножницы. У обводного секатора выпуклое рабочее лезвие скользит по вогнутому. Это наиболее распространенный тип секатора, он подходит для всех типов работ.

Опорный секатор оснащен наковаленкой, в которую упирается режущее лезвие, как бы обрубая ветку. Не подходит для обрезки «на кольцо», так как наковаленка не позволяет приблизить инструмент вплотную к стволу.

Сучкорез — секатор с укрупненными пластинами и длинными ручками. Его используют для обрезки толстых веток. Высоторез — секатор, который крепится на телескопическую штангу, а режущая часть приводится в движение с помощью прочного шнура. С его помощью можно вырезать ветви на высоте до 5 метров.

Садовая пила — это пила для поперечного пиления, зубья у которой разведены более широко, что позволяет пилить сырую древесину.

Секатор-ножницы обладает двумя подвижными режущими лезвиями. Такие секаторы удобны для срезки цветов, молодых побегов кустарников. Храповый механизм, которым стали оснащать последние модели, одно длинное движение рукояток делит на три последовательных, что позволяет затрачивать меньше усилий при длительной работе.

Садовая ножовка с узким искривленным полотном подходит для вырезания веток внутри кроны.

Садовые ножницы — инструмент, напоминающий обычные бытовые ножницы, с длинными лезвиями. Незаменимы для стрижки живой изгороди и газона в труднодоступных для газонокосилки местах.

Садовый нож раньше считался основным инструментом для обрезки. В наше время острой необходимости в нем нет, однако можно приобрести самый простой вариант такого ножа — им удобно зачищать спилы от заусенцев перед нанесением садового вара или краски.

Особенности обрезки садовых деревьев

Конечно, хороший инструмент стоит дорого. Но не скупитесь. Затраты окупятся с лихвой. Растения будут меньше страдать от некачественных срезов. Вы будете прилагать меньше усилий для вырезки ветвей. Инструмент будет служить не только вам, но и вашему сыну, внуку и даже правнуку.

Но если купите некачественный инструмент, то скоро сильно разочаруетесь. Срезы получатся мятые и жеваные, с заусенцами, задирами, соскобами коры и ступеньками. А усилий, в сравнении с хорошим инструментом, втрое больше прилагать придется. Чтобы не ошибиться при покупке инструмента, имейте дело только с солидными фирмами. Прислушивайтесь к отзывам других садоводов. А к рекламе относитесь с доброй долей скепсиса. Уж больно она лукава.

Нет сомнений, что делать обрезку деревьев лучше качественными и хорошо заточенными инструментами. Но едва на даче появляется комплект секаторов и пил, как тут же члены семьи начинают пользоваться ими по поводу и без. Мужчины ходят с секатором в лес за вениками или кольями, берут садовый нож на рыбалку и за грибами, норовят попилить садовой пилкой все небольшие деревяшки.

В результате весной главный обрезчик семьи обнаруживает, что его любовно подобранные дорогостоящие инструменты приведены в полную негодность или вообще исчезли без следа. После того как подобная незадача пару раз приключилась со мной, я обзавелась двумя комплектами инструментов. Один, качественный, для обрезки, держу в отдельной сумке, храню в городской квартире, а на дачу привожу только на время данных работ.

Всякий раз после работы очищайте инструменты от грязи и протирайте насухо. Если предполагается длительный перерыв в работе, смажьте тонким слоем масла предварительно очищенные металлические поверхности. Не допускайте, чтобы инструмент ржавел, особенно в местах шарнирного соединения его частей. Убирая секатор на длительное хранение, обязательно снимите пружину. Иначе она утратит свои свойства, что, естественно, скажется на качестве работы.

Заточка садового инструмента своими руками

Заточка садового инструмента своими руками

Рана на яблоне, будь то ровный спил, рваное повреждение от отломившейся ветви или содранная кора – это «открытая дверь» для грибков, бактерий и вредителей.Необработанные повреждения заживают очень долго, что сказывается на плодоношении яблони и на формировании новых побегов. Ни одно повреждение коры яблони или её древесины не должно остаться без внимания.

Чтобы яблони плодоносили каждый год, крону формируют ежегодно, удаляя ненужные побеги, перенаправляя молодые ветви, спиливая сухие и больные. Но при обрезке на стволах остаются раны, которые следует обеззаразить и обработать защитным средством.

Особенности обрезки садовых деревьев

ВАЖНО! Нельзя в один день проводить обрезку деревьев и замазывать раны специальным средством. Прежде, чем замазывать срезы на яблонях, подождите несколько дней — срез должен подсохнуть.

Обработка спила в тёплую солнечную погоду.

Когда надо замазывать срезы на яблонях – зависит от времени года и от погоды:

  • осенью, во время дождей, срезы подсыхают долго. Иногда приходится ждать 7 — 10 дней, чтобы рана перестала мокнуть, и её можно было обработать;
  • весной, в тёплую солнечную погоду спил может высохнуть за два дня.

При летней обрезке удаляют только молодые, не одревесневшие побеги. Срез небольшого диаметра, быстро заживает сам и специально обрабатывать его не надо.

Зимой, при минусовой температуре раны на яблоне не заживают, через них мороз повреждает здоровые ветви, поэтому зимой обрезку деревьев не проводят.

Срезы до 2 – 2,5 см в диаметре обеззараживают, но ничем не замазывают. Они сами быстро затягиваются, опасности для яблони такой срез не представляет.

Со спилами больше 3 см проводят работу по плану:

  1. Сразу после обрезки очищают рану от заусенцев и шероховатостей острым садовым ножом;
  2. Кисточкой промазывают спил дезинфицирующим раствором, который защитит от проникновения в рану возбудителей заболевания;
  3. Оставляют на несколько дней до высыхания;
  4. Замазывают повреждённую древесину специальным средством, не затрагивая кору яблони по краям среза.

Если зимой кора у яблони повреждена грызунами, растрескалась от перепадов температур, или получила солнечный ожог, лечение проводят весной, когда температура перестанет опускаться ниже нуля. Повреждённые места зачищают до здоровой древесины, и проводят обработку так же, как и после сезонной обрезки деревьев.

ОСТОРОЖНО! Если яблоню погрызли зайцы, то спасти её можно только в том случае, если повреждения незначительны.

Повреждение на яблоне любого размера надо обработать дезинфицирующим средством для того, чтобы в рану не попали возбудители заболевания.

Итак, чем замазать обрезанную яблоню? Для этих целей подходит марганцовка и препараты, содержащие медь или железный купорос. Все растворы готовят непосредственно перед обработкой яблонь:

  • 50 грамм медного купороса разводят в 1 литре очень тёплой воды;
  • несколько крупинок марганцовки разводят в тёплой воде. Цвет должен получиться ярко-розовым;
  • 30 грамм железного купороса разводят в 1 литре воды;
  • готовят 3% бордосскую смесь. Для этого 30 грамм медного купороса растворяют в 0,5 литре тёплой воды. Отдельно разводят 30 грамм извести тоже в 0,5 литре воды. Раствор купороса очень тонкой струйкой медленно вливают в известковое молоко, постоянно помешивая. Готовая бордосская смесь имеет красивый голубой цвет.

Для нанесения раствора используют любую кисточку. Погода в момент обработки должна быть сухая, безветренная. Обязательно надо использовать резиновые перчатки.

Предлагаем ознакомиться:  Можно ли чесноком вывести глистов у людей

Для дезинфекции повреждённой древесины можно использовать бальзамы с фунгицидами, которые продаются в садоводческих магазинах.

После того, как зачищенный и продезинфицированный срез на яблоне подсохнет, его необходимо замазать специальным средством. Делается это для герметизации повреждений, что бы закрыть вход для вредителей, бактерий и грибков.

Особенности обрезки садовых деревьев

Кроме этого, в месте незащищенного среза ветка может начать усыхать. Это происходит из-за того, что:

  • нарушается сокодвижение, питательные вещества не поступают к той части ветви, которая находится выше повреждения;
  • через рану испаряется влага.

Незащищенная рана предрасположена к растрескиванию, иногда трещины бываю глубокие. На месте, где спил повредил кору яблони, может образоваться дупло.

В качестве замазки используют:

  • садовый вар;
  • густую болтушку из глины и коровяка;
  • масляные краски на натуральной олифе;
  • цементный раствор – для особо крупных повреждений;
  • водоэмульсионные краски;
  • искусственная кора (бальзам – лак).

Садовый вар.

Садовый вар можно приобрести в магазине, а можно приготовить сами. Для его приготовления используют воск, канифоль и жир.

Воск не пропускает воду к древесине, не позволяет замазке стекать с раны. Липкость канифоли позволяет вару прочно соединиться с древесиной. Жир не даёт замазке растрескиваться ни в какую погоду.

Жир подходит любой несолёный. Заменить его можно растительным маслом или олифой натуральной. Вместо воска подходит скипидар.

  1. Берут по 1 части канифоль и жир, а воск 2 части. Канифоль, воск и жир растапливают по отдельности, а затем их смешивают. Этот раствор медленно вливают в холодную воду. Достают после застывания;
  2. Смешивают так же 20 частей парафина, 4 части канифоли и 1 часть олифы;
  3. Канифоль и воск по 2 части, растительное масло – 1;
  4. Канифоль 1,5 части, масло – 2. Нагревают, смешивают и вливают 1 части скипидара. Важно делать это подальше от огня.

В садовый вар можно добавить золу.

ВАЖНО! Садовый вар перед нанесением слегка подогревают, чтобы он размягчился. Наносят очень тонким слоем, что бы казалось, что на срез нанесена тонкая плёнка.

Если замазывать срезы на яблонях толстым слоем садового вара, древесина под ним через некоторое время начнёт загнивать.

Глиняная болтушка.

Глиняная болтушка: для приготовления замазки из глины берут 2 части глины, 1 часть коровяка, немного измельчённой соломы или сена. Размешивают и разбавляют водой, до консистенции как у сметаны.

Цементный раствор: 1 част цемента, 3 части мелкого песка смешивают с водой и добавляют немного олифы. Подходит для замазки глубоких ран и трещин.

Средства для обработки

Раны на внешне здоровых деревьях и кустарниках после обрезки можно замазывать садовым варом. Особенно это важно при обширных срезах (больше 5 см). Садовый вар сохраняется на ране не менее 2 лет и предохраняет ее от растрескивания. При замазывании масляными красками на натуральной олифе крупных срезов (более 7-8 см) может наблюдаться растрескивание древесины.

Небольшие срезы (до 3 см) можно замазать акриловой водоэмульсионной краской (втирать ее не нужно). А вот если на дереве есть усыхающие ветки, то после хирургического вмешательства лучше закрыть раны водоэмульсионкой с добавлением фунгицидов широкого спектра действия (топсин М, фундазол, хорус и т.п.).

Концентрация этих препаратов в краске не должна превышать 0,1%, то есть 1 грамм препарата на 1 л раствора. Добавлять фунгициды в краску надо следующим образом: в 0,5 л воды растворить 1 г препарата, затем раствор смешать с 0,5 л водоэмульсионной краски. В наше время найти масляную краску на натуральней олифе бывает не так просто. В этом качестве можно использовать сурик.

Если обрезается больное или подозрительное дерево (с усыхающими ветками или некрозами на штамбах и в основании скелетных ветвей), то требуется обеззараживание инструмента. Сделать это можно при помощи 96%-ного спирта или водки либо 3%-ным раствором марганцовки (медного купороса). В первом случае достаточно протереть инструмент ваткой, смоченной в спирте.

Если поверхность спила получилась неровной, надо откорректировать ее ножом, а также освободить от заусенцев и опилок. После этого необходимо дождаться, пока рана просохнет (влажные срезы опасно покрывать защитными средствами). Процесс зарастания идет от коры и камбия, поэтому кора в месте спила не должна отслаиваться. Когда все условия соблюдены, можно приступать к замазыванию раны.

Помните: использовать для этих целей краски на синтетической основе, а также деготь и лак для обработки ран на деревьях нельзя.

Для обработки срезов при обрезке и прививке деревьев и кустарников чаще всего используется садовый вар — специальный состав, который наносится на предварительно очищенную рану. Средства эти нерастворимы в воде, пластичны. Различают холодножидкий и тепложидкий вар: первый не требует дополнительного нагрева — он сразу обладает подходящей для нанесения консистенцией (выпускается чаще в тюбиках); второй перед использованием необходимо подогреть. 

Существуют разнообразные составы для обработки срезов

Можно заменить вар краской на натуральной олифе. Существуют и специальные аэрозольные составы, предназначенные для обработки срезов после обрезки — их удобно наносить, они не требуют дополнительной подготовки и не пачкают руки.

Приобретая готовый препарат, будьте внимательны, не поленитесь изучить его состав. Учтите: не рекомендуется использовать средства на основе минерального масла — оно препятствует делению клеток камбия, и рана не затягивается. 

Как самостоятельно приготовить садовый вар

Преимущество средства, изготовленного собственноручно, заключается в том, что вам точно известен его состав, а значит, вы можете быть уверены в его безопасности для растений.

Рецепты садового вара вы найдете в статье, рекомендованной для чтения к этому уроку. В иных источниках вы можете найти и другие варианты составов — выбирайте любой. Но как и в случае с покупными средствами, избегайте рецептов, включающих минеральное масло и продукты нефтепереработки. 

Посмотрите, как можно приготовить садовый вар в домашних условиях:

А вот еще рецепты:

Садовый вар с прополисом

  • 3 части воска
  • 2 части прополиса
  • 6 частей канифоли
  • 1 часть скипидара

На медленном огне (или на водяной бане) растопить воск и прополис. Добавить измельченную канифоль, перемешать, довести смесь до кипения. Остудить, добавить скипидар, тщательно перемешать. Перед применением вар нужно размять в руках.

Садовый вар на нутряном жире

  • 1 часть нутряного жира
  • 2 части воска
  • 4 части канифоли

Растопить нутряной жир, добавить воск. Когда воск расплавится, добавить измельченную канифоль, перемешать. Кипятить на медленном огне 30 минут, помешивая. Полученную массу быстро остудить, а затем хорошо размять руками, смазанными жиром (чтобы вар не прилипал). Готовый вар хранить в закрытой банке или промасленной бумаге.  

Количество различных замазок с каждым годом увеличивается. Перечислим те, которые чаще всего пользуются спросом среди садоводов:

  • садовый вар («Пчелка», «Универсал Бугоркова» и другие);Особенности обрезки садовых деревьев
  • паста РанНет;
  • садовая замазка «БлагоСад»;
  • биобальзам RobinGreen;
  • садовая замазка противораковая «ЗСП»;
  • 5% раствор медного купороса;
  • масляные краски (в том числе и на натуральной олифе);
Предлагаем ознакомиться:  Элеутерококк родня женьшеня полезные свойства и применение

Что касается белил, то они не способны защитить деревья от различных грибков и вирусов, к тому же они легко смываются с деревьев первым же ливнем.

Учтите, что один и тот же материал в разном климате может вести себя по-разному. Можете попробовать несколько видов средств для того, чтобы определить лучшее из них. К примеру, можно нанести на один срез садовый вар, а на другой – пасту РанНет и посмотреть, какая рана быстрее и эффективнее затянется.

Посмотрите на пораженное место спустя несколько лет: на месте некачественной замазки могут образоваться некрозы или раковые раны.

В любом случае, предпочтение лучше отдавать тем средствам, в составе которых как можно меньше продуктов нефтепереработки и другой «химии».

Если под рукой нет специальных средств, то в случае крайней необходимости в качестве замазки можно использовать изоленту, жидкие гвозди, фасадную шпаклевку и раствор цемента.

Применив смекалку, можно использовать и лакирующий антисептик, благодаря пролонгированному действию он сохранит свои антисептические способности дольше, чем обычный садовый вар.

Из природных материалов подойдет глина, кроме того, можно приложить к поврежденному месту мох сфагнум.

Садовый вар для дерева своими руками

Инструменты можно точить и самим. Для этого потребуются бруски разной зернистости, оселки и напильники. Секатор для основательной заточки разберите. Круговыми движениями двигайте брусок по лезвию или лезвие по бруску до тех пор, пока не исчезнут все зазубрины и завалы на жале лезвия. После крупнозернистого бруска поправьте лезвие на оселке. В конце заточки несколькими движениями бруска снимите образовавшийся завал на противоположной стороне жала лезвия.

После заточки и сборки секатора проверьте его готовность к работе. Если он отлажен хорошо, имеются только две точки соприкосновения режущего лезвия с противорежущей пластиной: у шарнирного сочленения и в вершине угла, где соприкасаются лезвия в каждый данный момент. Если соприкосновения в вершине угла нет, значит, плохо затянута гайка. Если же лезвие слишком туго идет вдоль противорежущей пластины, значит, сильно затянули гайку.

Некоторые замазки можно сделать собственноручно в домашних условиях – они обойдутся вам дешевле и их компоненты будут более натуральными.

  1. В старину для замазки ран использовали глиняную болтушку или просто глину. Для изготовления болтушки потребуется 200 гр глины, 100 гр навоза коровьего, 100 гр.извести, можно также добавить солому или шерсть для придания вязкости. Полученную смесь разводят водой до такой степени, чтобы она напоминала очень густую сметану. Такая замазка сохраняет умеренную вязкость и способствует быстрому заживлению срезов, спилов и ран.
  2. Издавна садоводы также ценили гашеную известь. Раствор готовится максимально вязкий и насыщенный: на 10 литров воды необходимо, как минимум, 2-3 кг гашеной извести, 0,5 кг медного купороса, 100 гр казеина.
  3. Форситовую мазь также легко приготовить самостоятельно: возьмите 16 частей коровьего навоза, 8 частей мела и столько же древесной золы, добавить 1 часть песка речного, после чего тщательно перемешать до получения тестообразной смеси. Мазь готовится непосредственно перед нанесением на поврежденное место. Накладывается слоем в 2–3 мм, сверху присыпается золой.
  4. Некоторые садоводы рану засыпают почвой и перевязывают мешковиной для того, чтобы землю не смыло дождем и она не осыпалась после высыхания.
  5. Есть несколько рецептов приготовления садового вара своими руками. Как правило, хороший результат дает замазка, приготовленная из равных частей воска, канифоли и тавота. Вначале на легком огне нужно истолочь и растопить канифоль, потом добавить воск, а в последнюю очередь – тавот. Все тщательно перемешать, чтобы получилась однородная масса.
  6. Есть рецепт проще: растопить 6 частей парафина и добавить 3 части мелко истолченной канифоли. Смесь довести до кипения и добавить 2 части растительного масла. Оставить вариться на огне еще 10 минут.
  7. Для другого рецепта садового вара потребуется 8 частей еловой или сосновой смолы и 3 частей подсолнечного или любого другого растительного масла. Ингредиенты нужно смешивать в подогретом состоянии.
  8. Можно растопить на огне 1 часть сала, добавить 4 части канифоли и 1 часть воска. После того, как ингредиенты растворятся, варить на слабом огне еще 20 мин. Для ускорения процесса заживления ран, можно добавить в полученную смесь измельченную таблетку гетероауксина.

Разбираемся в инструкции по обрезке деревьев. Скелетные, ростовые и плодовые ветки

На самом деле разобраться не так сложно, как кажется. Скелетные ветви называются так потому, что образуют каркас, или «скелет» дерева. Они отходят непосредственно от ствола и всегда самые толстые и длинные у дерева. Основания скелетных ветвей тесно связаны со стволом, поэтому проблемы в этих местах потенциально опасны для всего дерева.

В связи с этим рекомендуется с самых первых лет жизни дерева не допускать, чтобы скелетные ветви отходили под острым углом, т. е. их либо вырезают во время формирования крон, либо принудительно отклоняют с использованием растяжек и распорок. А вот взрослые скелетные ветви удаляют только в случаях особой необходимости и с точным соблюдением техники обрезки. Поэтому стоит правильно сформировать скелет дерева, пока оно совсем молодое.

Ростовые, или вегетативные, ветви — это тоже «говорящее» название. Их назначение — обеспечивать поступательный рост дерева, формировать достаточный объем листового аппарата. При помощи обрезки можно заставить плодоносить часть ростовых веточек, можно усилить их ветвление, менять направление и пр. При обрезке решение насчет каждой ветви принимается индивидуально.

Плодовые ветви специализируются на образовании плодов. Их важно «знать в лицо», чтобы во время обрезки ненароком не лишить дерево половины будущего урожая. Кстати, обрезчик может легко превратить плодовую ветвь в ростовую (иногда это бывает необходимо).

Смешанные ветви — однолетние приросты различной длины, имеющие генеративные и вегетативные боковые почки. Верхушечная почка почти всегда вегетативная. Свойственны всем косточковым породам. Чисто плодоносные ветви имеют только генеративные боковые почки.

Нужно ли обрабатывать срезы?

Некоторые нарушения в развитии кроны свойственны почти всем деревьям и многим кустарникам. Наиболее опасные из них желательно сразу же корректировать обрезкой, как только они будут обнаружены.

Ветки, отходящие под острым углом (менее 40 градусов), имеют непрочное крепление со стволом. Слои древесины у них разделены слоем отмершей коры, и дерево в этом месте рано или поздно разламывается, иногда до самого основания. Чем раньше такую ветку удалить, тем меньше будет травмировано растение.

У деревьев из боковой почки центрального проводника может развиться побег-конкурент, аналогичный ему по направлению и силе роста. Он, во-первых, ослабляет развитие побега-проводника, а во-вторых, поскольку срастание конкурента и лидера обычно бывает непрочным из-за острого угла отхождения, опасен для дерева. Веткам, растущим внутрь кроны, уже не хватает или не будет хватать света и воздуха, от чего они слабеют и подсыхают.

Сломанные, поврежденные и засохшие ветки создают благоприятные условия для заселения вредителями и появления инфекции, которая может распространиться на все растение. К тому же они портят внешний вид растений.

Предлагаем ознакомиться:  Советы, как подготовить теплицу из поликарбоната к зиме: выбор средств от фитофторы, обработка земли, уборка теплицы на зиму и укрепление крыши

Пересекающиеся ветки трутся друг о друга, повреждая кору. Вырезать одну из них лучше, не дожидаясь, пока они сомкнутся.

Сухие и больные обрастающие веточки следует срезать по возможности на кольцо. Если болезнью поражена скелетная ветвь, то способ ее обрезки зависит от степени развития заболевания. Если кора больна в месте развилки и некроз почти окольцевал ее, то необходимо удалить такую ветвь (срезать или спилить на кольцо) с последующей зачисткой больной коры в месте развилки.

Пеньки во время обрезки оставлять нельзя, так как они становятся источником инфекций. Как отмечалось выше, усохшие ветви надо срезать на кольцо. Усохшие кончики веток надо срезать на здоровые, хорошо развитые почки, либо на развилки и в том и в другом случае оставления пеньков надо избегать.

Если обрезка проводится при положительных температурах, лучше выбирать для этой работы ясную сухую погоду. При пониженной влажности в таких условиях уменьшается вероятность заражения обрезаемых растений возбудителями опасных болезней коры (при повышенной влажности угроза возрастает).

Санитарная обрезка — мероприятие по удалению всех больных и усохших веток, а также зачистке некрозов на штамбе и скелетных ветвях. Локальную санитарную обрезку можно проводить в любое время, в том числе и параллельно с весенней обрезкой. Однако рекомендуется уделить «лечебной хирургии» отдельное время после цветения, так как в эти сроки начинают усыхать пораженные в прошлом году ветви (а до распускания почек их невозможно отличить от здоровых, особенно у косточковых культур).

Как наносить замазку на поврежденный участок дерева

Если спил небольшой, то его можно замазать обычной малярной кисточкой, если же рана большая, то ее обрабатывают шпателем или валиком.

Разбрызгивать замазку пульверизатором не рекомендуют садоводы «со стажем», потому что этот способ самый не экономный, к тому же он не сможет обработать такие труднодоступные места, как трещины.

Перед тем, как лечить раны, их нужно очистить. Если вы обрабатывайте старую, уже засохшую рану, то нужно зачистить ее поверхность садовым ножом.

Соскоблите слой отмерших клеток, который восстановить уже невозможно, иначе он будет препятствовать проникновению новой замазки до живых тканей.

Некоторые садоводы после очистки дополнительно дезинфицируют место среза 5% раствором железного купороса или розовым раствором марганцовки.

Но эта процедура не обязательна, если в состав выбранной вами замазки входит какой-либо дезинфицирующий компонент (антисептик).

Замазку наносят одним тонким слоем. Ключевую роль играет не толщина слоя, а равномерность покрытия поврежденной поверхности.

Разбираемся в инструкции по обрезке деревьев

При этом не следует мазать здоровую древесину, так как это будет мешать коре затягивать рану.

Подводя итоги, отметим:

  • замазка способствует заживлению ран деревьев. Она дезинфицирует и защищает поврежденную часть дерева от высыхания и попадания в рану насекомых, бактерий и спор грибов;
  • некоторые виды замазок не только герметизируют, но и помогают деревьям справиться с последствиями солнечных ожогов и обморожений;
  • для замазки используют садовый вар, биобальзам Robin Green, пасту РанНет и другие растворы; — предпочтение лучше отдавать тем средствам, в составе которых как можно меньше продуктов нефтепереработки и другой «химии;
  • некоторые замазки можно изготовить в домашних условиях – они обойдутся дешевле и их компоненты будут более натуральными;
  • небольшой спил или срез можно замазать обычной малярной кисточкой, а если рана большая, то ее обрабатывают шпателем или валиком;
  • поврежденное место очищают, только потом замазывают, при этом замазка наносится равномерным тонким слоем.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl Enter.

Основные приемы обрезки садовых деревьев

Все приемы обрезки можно разделить на две большие группы. Это прореживание и укорачивание.

Прореживание (вырезка) — полное удаление ветви или побега. Используется при формировании деревьев, при санитарной обрезке и вообще для освобождения от лишних ветвей. Здесь важно точно определить место среза.

У основания ветвей обычно можно увидеть кольцевой наплыв. Вырезку «на кольцо» делают по его верхней части, т. е. так, чтобы сам наплыв остался на растении. Если кольцевого наплыва нет, линию среза определяют следующим образом. От основания ветки проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую — перпендикулярно ее оси. Место среза находится на линии, которая делит угол между ними пополам.

Подрезка, или укорачивание, — уменьшение длины ветви или побега. Применяется, если нужно стимулировать ветвление. Обрезку «на перевод» применяют при омоложении или для изменения направления роста. На ветке выбирают подходящее разветвление, направленное в нужную сторону, рядом с которым и делают срез.

Прирост прошлого года обрезают «на почку». Для этого определяют почку, из которой нужно получить новый побег, и над ней делают срез под наклоном около 45 градусов в противоположную ей сторону. При мутовчатом или супротивном расположении почек срез делают прямым, приближая его к глазкам настолько, насколько возможно, чтобы их не повредить.

Обрезка «на пень» уместна при омолаживании кустарников. Стволики просто срезают или спиливают, оставляя пеньки от 10 до 50 см. Чтобы крупный сук не обломился под собственной тяжестью с образованием задиров, его выпиливают в несколько приемов. Сначала на некотором расстоянии от его основания делают запил с нижней стороны примерно на половину толщины. Второй запил делают сверху, чуть дальше, после чего сук просто обламывают. Оставшуюся часть отпиливают по кольцевому наплыву.

Точно соблюдаем все тонкости обрезки в саду

Качественное выполнение среза обеспечит быстрое и полное зарастание раны. Если же срез сделан с отступлениями от правил, рана зарастает долго и плохо, а то и вовсе не зарастает.

Ни длинных, ни коротких пеньков не оставляйте. Пеньки будут усыхать, гнить, образуется дупло. Часто вокруг плохого среза начинается черный рак. Постарайтесь, чтобы и плечиков — выступов в начале, в конце или сбоку спила — не оставалось. Рана будет зарастать неравномерно. Опасны и слишком длинные раны, которые возникают из-за того, что неправильно установили или неправильно вели пилку, значительно выше или значительно ниже кольцевого наплыва.

Однако при обрезке взрослых деревьев не всегда получается делать срезы точно над почкой. Особенно если пользуетесь сучкорезом или секатором на длинной штанге. Но ничего страшного. Пенек на периферии кроны неопасен.

Поверхность срезов от 2-3 см в диаметре и больше принято замазывать садовым варом или другими препаратами, предназначенными для защиты ран от инфекции и высыхания. Неровные поверхности ран надо загладить ножом, срезы очистить от опилок. Если из ранки выделяется сок, подождите, пока она подсохнет, и только потом замазывайте, аккуратно втирая препарат в поверхность среза.

Комментировать
0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

Это интересно
Adblock detector